Мангал

Самое распространенное решение устройства для жарки мяса на открытом огне – это мангал. Его конструкция проста до элементарного. Классический мангал представляет собой металлический ящик на ножках. В отдельных случаях этот ящик может иметь двойное дно с поддувалом. Готовые мангалы продаются как в строительных гипермаркетах, так и в хозяйственных отделениях рынков. Авторские кованые мангалы нередко можно встретить в специальных каталогах и в сети Интернет. Если вы желаете видеть на своем участке нечто оригинальное, то ничего лучшего кованого мангала пока не придумали.

Главная проблема открытого мангала в том, что дым при разведении в нем огня и при жарке шашлыков разносится по всей территории. Чтобы хоть как-то контролировать его направление мангалы оснащают дымоходами с дымоприемниками. Это позволяет сделать так, чтобы дым выходил в трубу высотой до трех метров и не попадал в глаза тем, кто жарит шашлык и находится возле мангала. Дымоход может быть съемным или намертво приваренным к нему.

К преимуществам металлических мангалов относится их мобильность. Иногда основание кованых и сварных мангалов оборудуют парой колес, для того, чтобы тяжелую металлическую конструкцию можно было катить, как тачку. Такой мангал уже не является вещью сугубо утилитарной, а становится украшением зоны отдыха.

Мангал своими руками

При всем ассортименте фабричных мангалов, все же имеет смысл заняться его изготовлением самому, вернее заказать его по своим эскизам местным мастерам металлических дел, коих сегодня развелось огромное количество. Работа будет стоить не дорого, да и материал собственно тоже. Во всяком случае, экономия будет процентов триста.

Если, как это бывает, шашлычником будет сам хозяин, то и мангал будет делаться под него, вернее под его рост. Верхний край борта мангала должен находиться на уровне пояса. В этом случае шашлычнику не придется нагибаться над мангалом, что совершенно неудобно, особенно когда тот извергает жар и дым. Длина мангала зависит от числа гостей, приглашаемых на пикник, но усреднено она может быть около метра. Его ширина зависит от длины шампуров. Если же их еще нет, то можно сделать ее сантиметров 45 (слишком длинные шампура провисают и не устойчивы в промежуточных положениях). Высота «топки» мангала – 20 см. Десятисантиметрового слоя углей вполне хватит для качественной жарки, а такое же расстояние до мяса будет достаточным, чтобы оно не сгорело при слишком высокой температуре. Что касается поддувала, то можно обойтись и без него. Во-первых, это лишние затраты на материал и работу, во-вторых, его полезность весьма спорна, поскольку угли при его наличии быстрее прогорают.

А вот сделать один из торцевых бортов мангала съемным – окажется весьма полезным. Это позволит легко выгрести из него золу при помощи специальной кочерги или квадратной лопаткой. В длинных бортах мангала на расстоянии 3-5 см от низа можно предусмотреть перфорацию для обеспечения минимального притока воздуха к горящим углям.

Чем толще будет металл, из которого изготовлен мангал, тем лучше. Речь, конечно, идет не о лобовой танковой броне, но 3-4 мм будет в самый раз. Тонкий металл при нагревании деформируется и быстро прогорает, к тому же его трудно сваривать.

Весьма полезно делать продольные борта мангала зубчатыми, при чем длина ребра зубьев должна быть немного больше чем ширина шампура, а сами они затуплены. Такое рацпредложение существенно облегчает процесс вращения шампуров. Поскольку угол между зубьями равен 45º, мясо гарантировано поддается обжарке с четырех сторон, при этом сами шампура всегда находятся в очень устойчивом положении.

А вот с формой ножек можно пофантазировать. Главное, чтобы они не мешали передвигаться вокруг мангала. Подавляющее число мангалов имеют четыре ножки, но вполне допустимо и три ноги, тем более что по всем законам физики самым устойчивым положением тела является именно три опоры, а ни четыре.

Ели мангал получился высоким, то устойчивость ему можно придать, заложив в его конструкцию ось с двумя колесами, отставленными в стороны на 10 см. Для большей устойчивости внизу можно предусмотреть полку, где будут лежать дрова, уголь и прочие принадлежности для приготовления шашлыка. После пикника все принадлежности можно сложить под мангал и увезти его под навес до следующего раза. И не бойтесь заводиться с колесами, вы в полной мере оцените их пользу на первых же шашлычных посиделках, особенно если внезапно пойдет дождь.

У тех же металлистов, которым будет поручено сварить мангал, имеет смысл заодно заказать и решетку для барбекю. Ее конструкция примитивна и представляет собой ряд стальных прутьев диаметром 4 мм и расстоянием между ними – 5 мм. Такую решетку можно будет устанавливать при приготовлении сосисок, мяса барбекю и рыбы. Чтобы решетка не получилась слишком громоздкой ее можно сделать не на всю дину мангала, а на половину. Идеально, если ее материалом будет высоколегированная сталь.

Эксклюзивный мангал может быть выполнен из меди. Естественно, что его цена будет намного дороже стального, но в таком случае он становится еще и достопримечательностью, особенно когда покроется патиной. Медный мангал проще купить уже в готовом виде. Они встречаются как импортного, так и отечественного производства. Топка такого мангала, как правило, стальная, и вставлена внутрь медного декоративного корпуса.

Стальной мангал нет смысла грунтовать и вскрывать краской, во всяком случае, его рабочую часть, поскольку при растопке любая краска будет гореть, оставляя некрасивые черные пятна. Если уже и браться за его декорацию то делать это можно, к примеру, вязкой краской медного цвета из баллончиков. Хаотично брызгая короткими порциями краски можно превратить стальной мангал в подобие медного. Со временем, когда краска немного потемнеет и кое-где отшелушиться декоративный эффект только усилится. Как вариант материала для мангала можно рассматривать жаропрочную нержавейку. Мангалы из нее выходят не особенно дорогие, не поддаются коррозии и очень долговечны.

                                                                            * * *

Проще всего изготовить коптильню из металлической бочки с вырезанным днищем. Сначала надо разметить место для очага, траншеи-дымохода и углубления, над которым будет стоять бочка. Потом копают яму глубиной примерно 400 мм и на той же глубине - траншею длиной 1,5-2 м. Очаг по бокам лучше выложить кирпичом. Бочку устанавливают тоже на кирпичи.

Когда вы начнете коптить, очаг и дымоход следует прикрыть железными листами. Поперек бочки кладут металлические прутья, на которых подвешивают продукты, а ее верх обвязывают мешковиной. Это для холодного копчения. Если вы задумали заняться горячим копчением, надо слегка переоборудовать «аппарат» — устроить очаг прямо под бочкой и прикрыть ее крышкой с отверстиями для прохода дыма. Копчение холодным способом проводят при относительно низкой температуре, но довольно долго, а горячим - при большем нагреве и быстрее.

Коптильню легко соорудить из двух-трех бочек или кадок без дна, поставленных одна на другую. Между ними натягивают фильтр — мокрую серпянку или редкую мешковину для очистки дыма от сажи. В нижней бочке (кадке) делают топку, где на стальном листе сжигают дрова с опилками. На верхней бочке укладывают вешала с мясными продуктами. Сверху все сооружение накрывают мешковиной, которой и регулируют количество дыма и его температуру. Дрова и опилки в печи должны непрерывно тлеть при недостатке воздуха, Горение дров при этом недопустимо. Для быстрого копчения окороков, не предназначенных для длительного хранения, температуру поднимают до 50—60 °С. В этом случае продолжительность копчения сокращается до 12—24 ч. Корейки, грудинки, рулеты и другие мелкие части туши также коптят, подвешивая на шпагате. Продолжительность их копчения составляет примерно 1/3 или 1/2 времени копчения окороков.

Но сколько бы ни понадобилось времени, следить за процессом надо очень внимательно: поддерживать заданную температуру, равномерное поступление дыма, не допускать попадания на мясо несгоревших твердых частиц, золы, сажи. Избавиться от них можно с помощью мокрых фильтров, сделанных из ткани. Влажность воздуха в коптильной камере должна быть примерно 40-50 %.

Дрова и опилки для копчения годятся не всякие, а только лиственных пород - дуба, бука, ясеня, березы, фруктовых деревьев (когда на даче опиливаются яблони, сливы, вишни, можно подстелить газету — и на зиму опилками обеспечен). Нельзя использовать хвойные дрова и опилки, от них продукты не прокоптятся, а просмолятся и будут горькими. Расход опилок - стограммовый стакан на одну закладку.

Мелко нарубленные дрова засыпают опилками и поджигают, следя за тем, чтобы опилки не горели, а интенсивно тлели. Вообще . же при копчении самое сложное — обеспечение правильного термического режима обработки, когда дым поступает равномерно, в достаточном количестве и необходимой концентрации.

Коптильню можно построить в пристройке, предбаннике, под навесом или на открытом месте. Преимущество расположения коптильни под навесом в том, что ею можно пользоваться круглый год вне зависимости от погодных условий. И еще: устраивать камеру дымообразователя непосредственно под камерой коп-

тильни нельзя, так как регулировка температурного режима станет невозможной и продукты будут подгорать или даже сгорать. Поверьте — такая коптильня может быть построена человеком, не имеющим особого строительного опыта, и будет приносить большую пользу вам, вашим знакомым и соседям.

Строят и стационарные кирпичные или бревенчатые коптильни, обычно за это дело берутся несколько соседних дворов